Depuis 1931, date de sa création, rien n'a changé dans cette échoppe vantant à bon droit et bon goût les produits d'Auvergne. Le bois, les miroirs et le marbre blanc font office de décor, les spécialités régionales sont toutes issues de la ferme-laboratoire sise à Cayrols dans le Cantal. On veille ici à la qualité des fritons, pâtés, boudin, jambon de montagne, saucisses sèches, confits de canard et de porc, fromages et vins régionaux et autres massepains et liqueurs.

Un intimiste bistrot à l'ancienne, avec miroirs, casiers à vins, publicités du temps de la réclame, où il règne une belle ambiance bourgeois-bohème presque chic, avec accueil et service d'une réelle gentillesse, coude à coude sympathique et carte de vins fort bien sélectionnés (plus de 200 références). La cuisine que propose Bertrand Auboyneau, le patron dilettante éclairé qui fût jadis acteur de la Bourse, reste de prix modeste et fait la part belle au marché : coquilles Saint-Jacques à la coque au kari gosse, chipirons à l'ajacienne, brandade de morue, tête de veau aux légumes, parmentier de boudin aux pommes, superbe tartare de filet de bœuf, entrecôte épaisse, fromages de Bordier à Saint-Malo et paris-brest qui fait un tabac. Un vrai bistrot comme Paris les aime. Menus : 15 (déjeuner) et 26 euros (dîner). Carte : 40-50 euros.

La boutique est proprette comme un sou neuf. L'accueil de la brune Sarde Rita est d'une amabilité non feinte. La maison fournit nombre de restaurants en vins de qualité : du Nord au Sud de la Botte, le choix est providentiel, Sardaigne et Sicile comprises. Il y a aussi des huiles d'olive de Ligurie ou de Toscane, des artichauts à l'huile, des pâtes sèches artisanales, du pesto et des sauces de toutes sortes, du riz pour le risotto (carnaroli), de l'aceto balsamico di Modena (authentique), de la mostarda di Cremona ou de Voghera, de la grappa, du limoncello di Sorrento et mille autres choses encore.

Pendant 80 ans, ce fût une adresse emblématique de l'Italie à Paris. Aujourd'hui, Laurence et Gilles Bénard ont joliment rénové l'endroit, avec bar d'accueil, tables en bois et lustres chinés. Le public ? Enthousiaste, débordant de vie, en bras de chemise, populaire, pas snob assurément et tâtant de l'assiette sans réticences. La cuisine ? Elle s'inspire du marché, ne fait pas dans la prétention culinaire (remarquable agneau de Lozère Elovel) et reste de prix sages. La cave est le petit dada-maison, offrant des crus bien choisis (300 références) entre Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon et Loire. L'ambiance ? Entre fraternité républicaine et rabelaiserie joyeuse. Menus : 12 et 15 (déjeuner) et 28 euros (dîner). Carte : 35-45 euros.

C'est l'annexe marine du voisin "Bistrot Paul-Bert". Voilà un antre boisé de belle élégance, avec carrelages en trompe-l'œil et banquettes de cuir vert. A l'accueil et au service, l'enjouée et compétente Gwenaëlle, qui cause fruits de mer comme si elle était née dans une huître. Elle l'est d'ailleurs, puisque fille d'un des meilleurs ostréiculteurs de l'hexagone, Cadoret, à Riec-sur-Belon. Inutile donc de gloser plus sur la qualité des produits mis sur les plateaux (sans glace heureusement) et des poissons ici traités a minima avec justesse. Menu : 15 euros (déjeuner). Carte : 40-60 euros. En sus, "L'Annexe de l'Annexe", au numéro 20, avec vente à emporter et dégustation (au dîner à partir de 18 heures jusqu'à 1 heure du matin, fermé dimanche).

Cette nouvelle cave est tenue par les deux GG, Guillaume Dubois et Guillaume Dupré. Ils ont navigué ici ou là, le premier chez "Ramulaud" et au "Verre Volé", le second au "Rouge-Gorge" et au "Royal-Monceau", ce qui n'est pas mince. Leurs choix viniques ? Les vins naturels et/ou issus de vignes de culture biologique, et d'autres aussi. Le muscadet de Jo Landron, le vouvray de Lemaire-Fournier, le cahors d'Anne Godin, le morgon Côte du Py de Jean Foillard et la "Colère de Zeus" de Julien Courtois sont annonciateurs de belles découvertes. Egalement de bonnes charcuteries et quelques plats pour caler l'estomac.

Gérard Pantanacce aime le vin et la bonne chère. Il tient avec alacrité ce bistrot inscrit dans la tradition vivante du quartier. Jusque tard dans la nuit, dans un décor cosy et confortable, on disserte chez lui sur le temps qui passe, on refait le monde autour d'un bon verre (200 crus sont à la carte), on assure la dînette avec des sardines Rödel, de la mozzarella au basilic, une bresaola aux figues ou une très digne andouillette avant le crumble aux fruits. Sinon ce sera, pour s'attarder encore un peu, un pur malt de choix ou la délicieuse bière alsacienne "Stutz" de la brasserie Schutzenberger. Carte : 25-50 euros.

Tout simplement un bistrot de bonne cuisine, celle du marché, que mène avec entrain Francis Bonfilou, un chef discret, Bourguignon et fier de l'être. Au fil d'idées quotidiennes, il propose des plats généreux, marqué au coin du bon sens cuisinier : terrine à la confiture d'oignons, mille-feuille d'avocat et de crevettes, cabillaud aux aromates, entrecôte de cochon fermier et clafoutis aux reines-claudes. Les vins sont choisis aux meilleures sources (vin de pays du Vaucluse de Marcel Richaud, beaujolais-villages et brouilly de Descombes, Sierra du Sud du domaine Gramenon). L'ambiance, déjà, est à la fête, le décor rappelle son village natal dont l'enseigne est éponyme. Une adresse du cœur. Menu : 20 euros. Carte : 30-40 euros.

Notre bandit d'honneur, Cartouche, aurait fréquenté les lieux. Aujourd'hui, ce sont des gentilshommes de bouche qui s'attablent pour des moments festifs, pour deviser des choses de la vie, pour philosopher sur le temps qui passe, pour faire la critique (positive) des nombreux crus de la maison (300 environ) et pour jauger la cuisine du Normand Rodolphe Paquin, un grand "dadais" qui, en vérité, ne l'est pas. Il possède la science du produit (goûtez sa côte de cochon accourue de la ferme familiale), le savoir des cuissons millimétrées et l'intelligence de ne pas masquer le produit derrière d'inutiles sauces (crème de langoustines en cappuccino, turbot aux échalotes, cuisse de poulet farcie aux légumes, lièvre à la royale et autres gibiers exceptionnels, quasi de veau au cidre, clafoutis à la rhubarbe). A déguster sans modération. Menus : 13 et 23 euros (déjeuner). Carte : 40-60 euros.

Une adresse qui fleure bon les accents du terroir de là-bas. Le décor léché possède l'esprit des demeures discrètes de Casablanca ou de Marrakech, avec banquettes et vague de tissu blanc au plafond, comme si vous étiez sous la tente. Depuis près de 20 ans, la cuisine est mitonnée par Michel Mimoun, un chef-patron choisissant de bons produits. Madame, à l'accueil et au service, conseille avec le sourire et l'accent le zaalouk d'aubergines, le tagine agneau aux figues confites, le couscous au mechoui ou aux côtes d'agneau grillées avant la pastilla au lait ou les pâtisseries griffées maison. En sus des vins du cru, il y a un morgon Côte du Py de Jean Foillard, un flacon de soif. Plus qu'un dépaysement, voilà une aubaine à saisir, même le dimanche. Carte : 40 euros.

Dans une improbable rue du Paris populaire, cet antre bistrotier fait florès depuis des lustres. Rien de ce qui se trame ici ne saurait laisser indifférent . Ni la cuisine du jeune Olivier Gaslain, généreuse et remarquable dans un esprit classico-inventif (rissole de foie gras au chou acidulé et coing poché, carpaccio de lotte fumée au céleri-rave, saint-pierre à la crème d'échalotes, barbue pochée au cidre, agneau de lait de Lozère, glace à la truffe). Ni la remarquable cave vantée par Joël Homel qui recèle plein de petits et grands crus de prix compté. Menus : 25 (déjeuner) et 48 euros (dîner-dégustation). Carte : 40-60 euros.