Jean Yves Le Hénanff, dans un décor a minima, propose, quand il n'est pas dans les vignes à dénicher quelques trouvailles originales, le vin jaune d'Arbois de Robelin, le saint-joseph de Courbis, le touraine gamay de Guy Lévèque, le lalande-de-pomerol château Haut-Chatun, le riesling et la Fleur de Granit (rouge) de Frey Sohler, le muscadet Prieuré Royal de Michel Morilleau, le fixin domaine de Bart, le chablis de Christophe Camus, le sancerre de Philippe Raimbault, le cahors du château Eugénie et un étonnant whisky de Reims de Guillon.

En 2000, Chantal Weber quitte la haute finance pour ouvrir, à l'orée du marché couvert signé Eiffel, une boutique de création autour d'une gamme de tissus : coton et laine, mais surtout le lin. Elle crée sa propre collection de tissus aux couleurs et aux motifs originaux, mais fait également du sur-mesure, pour réaliser rideaux, courtepointes et linges de maison. Du grand art en vérité. Les restaurateurs s'adressent à elle pour confectionner rideaux, nappes et serviettes. Reconnaissance suprême, la Chambre des Métiers l'a choisie pour exporter le "savoir-faire" français aux USA.

Les bois ont laissé la place à une banlieue pavillonnaire. Deux chantres de la gastronomie se sont installés dans une maison bourgeoise. Christian Lièvre accueille de façon enjouée, Jean-Claude Cahagnet, Maître-Cuisinier de France, pratique une cuisine de produits traités dans leur plus simple fraîcheur, maîtrisant les cuissons avec art, et laissant son imagination flirter avec les herbes et les fleurs cueillies le matin même dans le jardin voisin. Les cannelloni de langoustine en piperade relevée de vinaigre au fruit de la passion et d'herbe des loups et de chutney d'algues, le sandre en fine panade de noix du Brésil, et le filet de bœuf charolais et sa quenelle de queue de bœuf sont de pures merveilles. La belle carte des vins permet à chacun de trouver un flacon à juste prix. Allez-y pour une belle et bonne initiation. Menus : 35 et 55 euros. Carte : 80-100 euros.

Un ancien relais de poste qui approche le siècle et qui, à 20 minutes de la capitale, offre le cadre champêtre d'une guinguette de luxe, avec terrasse sous les arbres et au bord de l'eau pour les beaux jours, ainsi que salle à manger avec cheminée monumentale pour les jours d'hiver. La famille Brousse bichonne ses fidèles à coup d'escargots de Bourgogne, d'escalope de foie gras, de ravioles d'écrevisses, de sole meunière et de bar en croûte, de canard croisé aux cerises, de ris de veau aux trompettes de la mort et de figues fraîches rôties. La cave est superbe avec, notamment, le magnifique château Rayas décliné en plusieurs millésimes. Menu : 40 euros (déjeuner). Carte : 60-80 euros.

Le sculpteur Jean-Pierre Rives, ancien capitaine du XV de France, a installé une jolie table au bord de l'eau, sur l'emplacement d'un bâtiment militaire de l'Île éponyme. Les Parisiens adorent, la banlieue ouest pas moins. C'est une sorte de guinguette à la mode coloniale qui accueille tout un public de bonne humeur, enfants compris en fin de semaine. Pour assurer la troisième mi-temps des Marie-José Pérec, Eric Cantona et autres Yannick Noah ou Cédric Pioline il propose les moules de bouchot à la crème, le carpaccio de thon au caviar d'aubergines, les gambas à la plancha, la sole meunière, la joue de bœuf aux légumes croquants, le foie de veau français et le croustillant de framboises que l'on irriguera d'un savigny-les-beaune de Potel. Menus : 18 euros. Carte : 40-60 euros.

Dans un petit village tranquille, à deux pas de la porte Champerret, Jean Paul Deyries, chef très inspiré venant du "Macéo" (Paris 1er), utilise avec doigté les épices et respecte le produit frais offrant des plats justes dans une sallle à manger joliment modernisée. Les langoustines rôties à la sauge, le crostini de fourme d'Ambert et rémoulade de céleri au poivron, le canon d'agneau farci en duxelle à l'olive, les joues de lotte au curry et pommes dauphines (une merveille) et l'amandine tiède sur salade d'orange sont de bien belles choses. Le directeur de salle, Frédéric Boudet, un disciple de Dionysos, assure un service vif et juste et propose plus de 70 références originales, qui sont toujours carafées, décuplant ainsi leur potentiel. Menus : 17, 22 et 28 euros. Carte : 45-55 euros.

Les origines de la maison remontent à 1850. Alain François, restaurateur comme il n'en existe plus guère, continue la tradition familiale dans cette vaste salle à manger qui offre également les plaisirs d'une bucolique terrasse sur l'arrière. Ce qu'il aime ? Les plats d'hier et de toujours. Il traque le bon produit et le met dans l'assiette dans sa pureté originelle, juste magnifié par la main d'un chef qui sait ce que cuisiner veut dire. Le persillé de Bourgogne, le velouté froid de moules de bouchot aux fines herbes, les asperges du Val de Loire, le homard breton rôti au beurre coraillé, les rougets de roche simplement poêlés, l'épaisse entrecôte du Cantal aux grenailles de Noirmoutier et le coq ivre de vin comme nulle part ailleurs sont des choses sérieuses avec lesquelles on ne plaisante pas. La cave recèle notamment des cuvées de choix de Coche-Dury. C'est dire. Menu : 29 euros. Carte : 50-70 euros.

Un inconnu ou presque, voilà Denis Jublan, cuisinier d'instinct et de cœur, installé dans un bistrot au décor de charme, rendant hommage aux réclames d'hier, offrant des tables joliment mises et une ambiance joyeuse de gourmets qui se pourlèchent. Ces derniers taillent dans le foie gras de canard à la compotée de poires, les filets d'anchois frais marinés, la délicate fricassée de morilles à la crème, le merveilleux boudin de Christian Parra, la marmite de lotte aux petits légumes, le rognon de veau servi entier, le carré d'agneau de Lozère, le pavé de Salers à la moutarde violette, la côte de veau épaisse de tradition française et se régalent ensuite de fraises gariguettes et de pots de crème à la vanille bourbon. Les produits sont choisis, frais, joliment travaillés loin de toute idée de world-cuisine. La cave est à l'identique, avec des crus de vignerons qui font du vin avec du raisin (Foillard, Lapierre, Roch, Laurent). Voilà une aubaine à quelques toises de Paris. Carte : 40-60 euros.

Le seul vrai restaurant des Puces de Saint-Ouen est aussi le plus popu-chic. Louis-Jacques Vannucci, son propriétaire, l'anime avec une ferveur jamais prise en défaut. Il a instillé une inimitable atmosphère qui fait accourir les amateurs de chine et de cuisine. Son nouveau chef, Laurent Planquelle, sort des grandes maisons (Jamin, Laurent) et il mitonne une savoureuse cuisine entre tradition modernisée et terroir bien compris. Les beaux produits sont au rendez-vous, les cuissons justes et les saveurs bien exprimées : asperges sauce hollandaise, très délicat jambon basque, turbot qui semble sortir de l'onde, géline de Touraine, épaule d'agneau des Pyrénées, belle côte de cochon de Bayeux, magnifique côte de veau aux légumes de printemps et savarin au rhum monumental avec chantilly ou paris-brest comme jadis. La cave suit avec une belle sélection de crus bourguignons et autres. C'est ici la table des chineurs gourmands. Carte : 50-60 euros.

Zinc en étain, boiseries, tables en bois, fauteuils en velours rouge, carrelage à l'ancienne, stucs et moulures, accueil et service de bonne humeur, voilà un bistrot comme on les aime. Christine et Patrick Nayrolles - ce dernier fils de cafetier aveyronnais - l'ont habilement remis dans son jus. Et la cuisine suit. Saucisse sèche de Conquet, poissons en direct de Saint-Malo (cabillaud, lotte), chou farci rouergat, tête de veau, entrecôte de Salers, andouillette de Troyes, carré d'agneau, magret de canard de la Ferme à Lulu, fromages auvergnats et tarte du jour sont de la belle ouvrage. Belle sélection de vins avec, notamment, le brouilly de Georges Descombes. Menu : 18 euros. Carte : 30-40 euros.

Gina Trévier est la papesse des vins du Sud. Mais sa maison est surtout une table d'hôte où l'on ne s'ennuie pas. Devant les chromatismes colorés du décor de goût, elle propose la cuisine de la simplicité, celle que l'on savoure entre amis, un peu à la manière d'une mère lyonnaise : soupe glacée de courgettes au yaourt et estragon, brandade de morue à la nîmoise, plat du jour mijoté, viandes poêlées et petits pots de crème sont de bonne facture. La cave est évidemment riche de crus choisis : laissez-vous guider. Et amusez-vous à lire sur les murs les préceptes slowfoodiens qu'elle nous a concoctés. Menus : 20 et 25 euros. Carte : 40-50 euros.