Un bistrot d'anthologie que les étrangers adorent. Non seulement pour son enjouée propriétaire, la toute jeune Alexandra Damas, mais aussi pour son décor patiné, avec zinc et banquettes de moleskine rouge, et sa cuisine frappée au coin du bon sens cuisinier, avec spécialités de toujours, entre cuisses de grenouilles, entrecôte de Salers, pièce de boeuf piquée d'anchois, châteaubriand au poivre et tarte Tatin à la crème double que l'on arrose de vins du Beaujolais (moulin à vent et morgon de Marcel Lapierre, fleurie de Yvon Métras). Le service assuré par de jeunes vieux routiers de la profession est formidable. Carte : 40-60 euros.

Un bistrot de poche juste derrière le Panthéon, une ambiance bon enfant, un cuisinier-patron, Frédéric Chalette, qui sait ce que bon produit veut dire, une carte écrite sur ardoise qui privilégie le marché et les saisons, et voilà une table qui retrouve son lustre d'antan. Le jambon légèrement fumé à la mode lorraine, les fraîches asperges, les harengs marinés, le cabillaud qui sort de l'onde, l'épaisse côte de veau de lait, la côte de boeuf, la canette aux olives et la galette normande aux pommes participent de ce bon esprit. En cave, les Premières vendanges de Marionnet et le morgon côte du Py de Foillard se lampent avec aise. Ariane, l'enjouée épouse, assure la salle avec brio. Un bistrot qui fait le miel des gourmets d'ici et d'ailleurs. Carte : 35-50 euros.

L'antre patiné de Jean-Paul Logereau - un artisan amoureux du bon café qui est la troisième génération de torréfacteur et aussi un bon vivant - est un petit nid fait de bric et de broc. L'odeur qui vient aux narines la porte à peine franchie, la torréfaction qui fait son office, les sacs de grains, les nombreuses variétés proposées, pas moins d'une trentaine, telles le moka d'éthiopie, le maragogype, le créole, le mélange San Remo, le java ou le nicaragua, voilà ce que vous viendrez dénicher chez lui.

Dominique Saibron a beau être un autodidacte de la boulange, il n'en est pas moins un artisan doué. Ce n'est que tout récemment qu'il s'installe ici, dans une échoppe tout en ardoise et bois dans laquelle son fournil fait son effet. Sa baguette, dite du Boulanger de Monge, est superbe, joliment alvéolée, issue d'une farine pur blé sans additifs aucun. La boule bio au levain et les délicieuses viennoiseries complètent une gamme de haute qualité.

Sur une place bucolique à fleur de Panthéon, Nicolas Carmarans continue de faire l'éloge de la vocation bistrotière jadis ici initiée par l'ami Bernard Pontonnier. Avec un bonheur certain, il offre un choix de vinv puisés aux meilleures sources du vignoble (bourgueil de Pierre Breton, anjou de Mosse, morgon de Breton), et une cuisine ménagère de bon aloi entre soupe du jour, charcuteries d'élite, saucisse de Laguiole à l'aligot, hachis parmentier et gâteau au chocolat. Dès les beaux jours venus, la terrasse est évidemment très prisée et, les soirs d'ouverture, les notes d'une belle musique jazz viennent caresser vos oreilles. Carte : 25-35 euros.

Les frères Delacourcelle, Marc et Philippe, sont de retour dans ce moderne bistrot germanopratin. Devant les pochettes de vinyles de leurs musiciens de jazz préférés, les tables offrent une cuisine marquée par l'esprit du voyage, autour de la route des épices. Cannelle, curcuma, curry, herbes, gingembre et paprika flirtent avec des plats enlevés qui sont imaginés au gré du marché : confit de potimarron au foie gras, maquereau laqué et galette de riz, cochon de lait aux épices et fraises marinées au persil. Et, aussi une intelligente sélection de jolis vins. Réservation conseillée. Menus : 12 à 24 euros. Carte : 30-45 euros.

Une jolie taverne au décor blanc et bleu où la famille Mavrommatis vante comme nulle autre la cuisine de son île, Chypre, autant que celle de Grèce ou d'inspiration méditerranéenne. Dans une ambiance bon enfant et au coude à coude, tout est scellé à l'aune du produit frais, magnifié par des assaisonnements équilibrés et des cuissons justes. Tzatziki, poulpe au citron, salade paysanne à la feta, boulettes de boeuf à la menthe et épaule d'agneau à la broche vont comme un gant aux vinx de Crète, de Macédoine ou du Péloponnèse. Jolie terrasse aux beaux jours. Carte : 25-40 euros.

Cette cave bien pourvue de vins de bons vignerons, d'eaux-de-vie choisies et de liqueurs qui ne le sont pas moins, est aussi une épicerie fine qui sélectionne des produits issus des terroirs de l'hexagone, entre foie gras, charcuteries de la famille Camdeborde, confitures, fromages, pain issu de farine biologique de chez Moisan et autre andouillette griffée AAAAA. De quoi remplir joliment votre panier gourmand. Et désormais, vous pouvez déjeuner et dîner d'une superbe cuisine bistrotière.

Deux seigneurs de la cuisine hellène à Paris sont des amphitryons de cette table élégante et cossue. Evagoras en salle et Andreas en cuisine livrent une atmosphère unique, faite de fraternité et de passion : devant les photos en noir et blanc de la nostalgie, leurs hors d'oeuvre en rafale façon "antipasti", les filets de rouget d'une irréfragable fraîcheur, la daurade rôtie à la tomate et aux délicieuses olives de Kalamata, l'agneau confit à la mode des maquisards et la tuile pistachée au miel d'Attique sont de bien bonnes choses. Les vins du cru sont choisis avec art. La terrasse abritée par des oliviers est un pur délice. Menus : 18,30 euros (déjeuner) et 27,45 euros. Carte : 40-60 euros.

Beignets de morue, feuilles de vignes, caviar d'aubergines dolmadès, artichauts au citron, tzatziki, poulpe en salade, brochette de volaille aux épices et autres spécialités chyprioto-grecs sont ici proposés avec art par la fratrie Mavrommatis. Les vins du cru viennent opportunément irriguer vos apages à la maison.

Un bouchon à la mode lyonnaise en la capitale ? Ne cherchez plus, voilà qui trône fièrement face l'emplacement de l'ancienne Halles aux Vins. Cette institution - qui perdure sans prendre une ride sous la houlette de Philippe Mayet - vante les saladiers lyonnais, la quenelle de brochet, le gras-double et le tablier de sapeur, mais aussi quelques spécialités frac-comtoises comme le sandre au vin d'Arbois. Ajoutez-y un décor un brin provincial, des beaujolais en pot et un adorable service, et vous aurez un lieu comme seul Paris sait en concocter. Menu : 23 euros (déjeuner). Carte : 35-50 euros.