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L’histoire est trop belle pour que nous passions à côté. Notre grand Président a souhaité avoir un timbre poste à son effigie. Pourquoi pas… le général a bien eu le sien et il est pas anormal qu’un Président de la France est son timbre poste. Un très beau timbre représentant notre Président est édité et après accord de la Présidence il est mis en vente très rapidement. Bien sûr très vite on se l’arrache….hors dans les jours qui suivent cet engouement de nombreuses plaintes arrivent au palais car le timbre poste se décolle et les plis arrivent de toutes parts avec des surtaxes à payer pour le destinataire.
Branle bas de combat, on diligente une enquête, on vérifie les planches de timbre et force est de reconnaître que les planches sont normales, la colle est de qualité et les timbres collés tiennent bon. Il n’y donc aucune erreur de fabrication. Le service des postes décident d’aller plus loin dans leur enquête. Ils interrogent alors les nombreux usagers qui ont déposé une réclamation et découvrent le pot aux roses…les usagers crachaient simplement du mauvais côté du timbre…Aprenant cela et vert de rage le Président décida de faire retirer le timbre poste de la vente…..

Pour les fêtes, les fourmis ont fait leurs provisions en primeurs ou en foires aux vins. Les cigales s’en préoccuperont la veille ou, au mieux, l’avant-veille.

Toute la journée et même une partie de la nuit, le caviste sera fidèle à son poste, calmant les anxieux, conseillant sans en avoir l’air les timides tout en dénichant un vieux millésime qui ira si bien avec l’oie rôtie.

Il en est de talentueux comme Marc Sibard, des caves Augé, à Paris, qui leur propose très malicieusement « d’acheter un vin bio pour terminer l’année en pureté ».

Les caves Nicolas, un réseau de 450 cavistes en Europe, présentent astucieusement une sélection de champagne avec 20 % de réduction, d’où un Pommery Royal Brut à 26 €, au côté d’une jolie sélection comme ce beau saint-estèphe Tour des Termes 2002 à 17,60 € ou le fin savennières du château d’Épiré 2006 à 10,30 €.

Rompus aux achats de dernière minute, les cavistes gardent les champagnes au frais et ont l’emballage cadeau facile.
Pour rompre la glace ou parfois la grimace, donnez-lui rapidement quelques indices, budget, plat à accompagner. Si c’est votre première visite, posez une question anodine sur le cépage. En trente secondes, vous comprendrez sa passion ou son incompétence.

Cette question n’est guère de mise dans la grande distribution. Si toutes les enseignes ont fait de grands efforts lors des foires aux vins en multipliant les conseilleurs en tout genre, ils se sont évanouis avant Noël, et les acheteurs se retrouvent en rangs serrés mais désespérément seuls face à des linéaires abondamment garnis où le meilleur voisine avec le pire, la bonne affaire avec la mauvaise.

Seul un expert est capable de sortir un joyau de cette gangue, et encore, ce n’est pas sûr. Ne tentez pas le diable, prenez une valeur sûre, un honnête cru classé de Bordeaux par exemple, qui sera, à coup sûr, à un prix très compétitif.

Attention à la livraison
Pour se sortir de la cohue, le réflexe est de s’installer calmement devant son ordinateur. Après de longs balbutiements, l’achat sur Internet a maintenant fait ses preuves.

Mais il faut noter le grand décalage entre la rapidité de la commande et la lenteur de la livraison, surtout en période de fêtes.

Bien des cigales se sont retrouvées fort dépourvues en attendant désespérément une livraison qui a fini par arriver largement après la bataille.

Certains sites ont réagi.
Ainsi, Jean Merlaut, un grand négociant bordelais, a mis en place un système original : « J’expédie par Colissimo des commandes d’une seule bouteille dans les beaux vins en prix tout compris.
» Gruaud-larose 1995, un superbe 2e cru classé de saint-julien est ainsi tarifé à 70 €,
sigalas-rabaud 1997, un somptueux premier cru classé de sauternes à 51 €, prix d’ami,
et le fabuleux yquem 1997 à 264 €, un prix élevé, certes, mais largement inférieur à ceux des boutiques de luxe.

Remarque importante, tous ces millésimes sont à leur apogée et bien choisis, car Jean Merlaut est un redou¬table dégustateur.

Flairant le bon filon, plusieurs sites Internet aux noms suggestifs se sont spécialisés sur le créneau de la livraison rapide, du moins en région parisienne.

Le Carton de six livres, dans les deux heures à Paris et dans la demi-journée dans la région parisienne, une courte sélection de vins jeunes mais bien choisis comme le côtes-de-roussillon 2005 de Singla à 18 € la bouteille (soit 108 € les six).

Pour une livraison en France entière, les frais de port sont de 12 € en Colissimo et 25 € en Chronopost, ce qui est honorable et évite bien des énervements.

Cette fameuse livraison dite du « dernier kilomètre » obère largement les prix et est un facteur de stress. Arrivera-t-elle à temps ?

L’expérience montre que, malgré le dévouement des facteurs et des livreurs, les livraisons de dernière minute sont risquées et toutes n’arrivent pas à destination.

Les évaporations en cours de route sont loin d’être anecdotiques et beaucoup de producteurs répugnent à livrer durant cette période.

« Quel que soit le mode de distribution, nous avons d’énormes problèmes de livraison », souligne Laurent Vialette, un caviste spécialisé particulièrement bien approvisionné dans les vieux millésimes et donc soumis, plus que d’autres, aux vols.

Plus chanceux sont les amateurs habitant une région de production.

« Nous vendons beaucoup de vins les jours avant Noël », se réjouit Marie-Thérèse Barthelmé du domaine Albert Mann en Alsace, « et je peux même d’ores et déjà dire quels seront les clients qui viendront à la dernière minute ! »

Preuve que les cigales ne se transforment pas en fourmis, même pour les fêtes. Qu’importe !

Attention l’abus d’alcool est dangereux à consommer avec modération

Sauf pour quelques originaux comme dans le Gers ou la récolte se fait dans la nuit du nouvel an, la récolte 2010 est terminée de rentrer. La pourriture noble aura été du plus bel effet et le vin sera bel et bien tiré pour que nous puissions dans quelques années le boire.

L’élaboration d’un vin liquoreux n’est pas une chose aisée. Elle demande aux vignerons une patiente, une connaissance qui s’affermit chaque année. C’est l’école du temps et le savoir par l’observation. C’est comme au poker on paie pour voir.

Chaque année les conditions climatiques sont différentes donc le vigneron doit s’adapter, réagir, agir et utiliser au mieux ses compétences. Cette année les conditions furent difficiles et le niveau du pourrissement des raisins ne fut pas égal loin de là en fonction des endroits les obligeant à vendanger en fonction de l’état de leur vigne.

Ce fut surtout le cas dans les grandes appellations du Sauternes, du Côteaux du Layon, Barsac…

Mais c’est quoi la pourriture noble.
La pourriture noble est obtenue par la présence de champignons les botrytis cinerea qui poussent sur les graines de raisins à partir d’une certaine maturité. Les raisins vont donc confire en donnant aux raisins un goût de miel plus au moins prononcé selon les régions. Le raisin dans les grandes appellations est ramassé grain par grain on l’appelle grain noble. C’est un travail de titan.

Cette année les vendanges ont commencé en octobre, dans certains endroits la récolte des rouges venait à peine de se terminer. Dans les régions spécialisées liquoreux comme celles citées plus haut ou leur terroir est reconnu pour récolter des vins liquoreux qui sont leur spécialité depuis très longtemps voir plusieurs siècles, leur savoir est riche.

Il leur permet d’obtenir des vins dont la qualité régulière chaque année en fait le must de cette spécialité. Pourtant d’autre régions se sont aussi spécialisées dans le liquoreux comme les vins du Béarn avec le Jurançon, dans le Gers les côtes de Gascogne, les vins de Monbazillac près de Bergerac, les vins de Loire dans le Maine, Beaumes de Venise dans le Vaucluse et bien sûr la région d’Alsace ou leur chef de file en la personne de Jean Hugel de la maison Hugel qui élève des vins d’une grande qualité et surtout de grande finesse d’élégance.

Je précise car le nom Hugel est très commun en Alsace. Sous sa houlette, les textes qui datent de 1983 imposent non seulement des vendanges effectivement tardives, au moins quinze jours plus tard que les normales, mais aussi des conditions de productions très strictes.

L’Alsace est la région qui a le plus encadré ­cette pratique avec deux mentions, les vendanges tardives et les sélections de grains nobles. D’autres régions font des vins en grains nobles ou vendanges tardives en fonction des années et n’ont pas de régularité dans le suivi des années, ce qui ne leur empêche pas de faire d’excellents produits, comme à Beaumes de Venise spécialisée dans les rouges liquoreux, les Côtes de Gascogne dans le Gers, le Jurançon ou les Côteaux du Layon qui atteignent parfois la béatitude comme les vins des Savenières de la coulée de Serrant ou ceux du Château de Fesles de Bernard Germain qui l’a racheté voici 10 ans à Gaston Lenôtre et qui en vieilles vignes 2006 sont exceptionnels.

Un haut niveau de notoriété
Les conditions qui sont imposées au vin et aux viticulteurs sont draconiennes. Dès le jour de la vendange, un inspecteur spécialisé de l’Institut des appellations d’origine contrôle les volumes de la récolte qui ne doivent dépasser un % à l’hectare et évite ainsi toute manipulation future comme la chaptalisation.

Chaque bouteille produite passe ensuite devant un jury qui fait une dégustation à l’aveugle et qui accordera ou pas la mention définitive ou rejetera le vin en le déclassifiant et sans aucune hésitation.

Par cette manière de sélection par la qualité et le respect de la norme, les mentions vendanges tardives ou grains nobles ont atteint une notoriété de très haut niveau souvent d’ailleurs jalousée.

Bien des Présidents de régions viticoles et l’INAO qui accorde les appellations ont souhaité l’application de ces méthodes à l’ensemble des régions concernées, mais devant les contraintes les candidats ne se font pas nombreux et les choses restent en l’état ce qui est bien dommage pour eux et pour nous les consommateurs.

Cette année fut difficile pour la viticulture, car si la pourriture noble est apparue et les grains ont bien été botrytisés, la pourriture est apparue, mais se fut une pourriture grise sur des raisins pas murs, et il a fallu l’éliminer.

Les spécialistes ont continué à produire profitant de la fraîcheur dont l’épanouissement à besoin et d’un état sanitaire très sain pour récolter de beaux raisins nécessaire à l’élaboration de grands vins.

Les autres pour la plupart ont préférés abandonner en route et rentrer normalement une récolte commercialisable dans une année noire.

Sans atteindre pourtant la qualité de 2001 les vins liquoreux des grandes appellations seront cette année excellents. Propos de Marc Beyer un des grands spécialistes de ce type de vins Alsacien…

Pour mieux vous aider, quelques viticulteurs audacieux mais intelligents et courageux avec comme chef de file Seppi-Landmann un joyeux drille certes, mais aussi une forte tête du sud de l’Alsace à Soultzmatt continue cette aventure.

Il dit avec passion, « nous avons avec beaucoup de patience, pu récolter en toute petite quantité, des Gewurztraminers et des Pinots gris en sélection de grains noble et même des Rielsings en vendange tardive au prix de pertes énormes. »

Pour Pierre Rolly-Gassman à Rorschwihr « Cette aventure comporte pour nous de grands risques financiers loin d’être pour le moment rentable…

La pourriture noble c’est comme un serpent qui se mord la queue.

La quadrature du cercle, Mais pourquoi cette quête de la pourriture noble ?

Seules des conditions atmosphériques très précises permettront de muter l’affreuse pourriture grise en belle pourriture noble. Il faut non seulement des conditions humides pour déclencher la pourriture, mais surtout ensuite du beau temps pour la stopper, le tout sur un raisin déjà très mûr.

Le champignon responsable de cette pourriture, le Botrytis cinerea, pompe alors l’eau du raisin pour se nourrir, concentrant à la fois les sucres, mais aussi les acides, en lui injectant en passant un antibiotique, la botryticine, qui préserve son garde-manger en bonne condition.

Pour produire un beau vin liquoreux, il faut résoudre une quadrature du cercle, obtenir à la fois un raisin mûr, mais aussi acide.

Or, comme dans tous les fruits, lorsque le sucre se concentre, l’acidité chute. La pourriture noble est un moyen pour résoudre cette équation qui seule permettra d’obtenir des vins liquoreux sans lourdeur. Mais elle n’est pas la seule. Il est aussi possible de laisser dessécher le raisin à la manière des rares vins de paille comme dans le Jura ou dans l’Hermitage ou encore d’attendre un froid très intense comme ils le fond dans le Gers en attendant le jour de l’an pour récolter les raisins..

À – 7 °C, l’eau du raisin gèle. Il faut alors cueillir le raisin et le presser immédiatement sans laisser dégeler. Cette méthode, dite du vin de glace, se pratique en ­Allemagne et en Alsace. «J’ai encore des raisins dehors !» souligne Seppi Landmann, un des rares habitués de cette performance.

Décidément, il faut être un fou pour produire de grands liquoreux.

Avec les fêtes qui arrivent le saumon est de plus en plus prisé. profitez en pour goûter les saumons sauvages du monde, ses éternels grands voyageurs qui parcourent les océans pour revenir mourir sur les lieux même de leur naissance, fussent t’ils aux plus hauts sommets des neiges éternelles.

Au XXIe siècle, le saumon fumé est bel et bien descendu des tables de fêtes pour s’inviter dans nos frigos à l’année. Pour pallier la banalisation, une petite société du Pas-de-Calais a eu l’idée d’aromatiser le sien… aux fleurs.

Drôle d’idée marketing ou délicieuse invention un brin provoc ? Un peu des deux, mais ne jetez pas le poisson avec l’eau du bain : il y a bien plus que des arêtes à dévorer.
Voici donc du coeur de filet de saumon chilien abritant quelques pétales de fleurs parfumés : du 100 % naturel.*

Salé au sel sec, aucune saumure n’a abîmé sa chair fumée au bois de hêtre et de chêne. Il est tendre mais ferme comme il faut. À l’odeur, c’est bien du poisson.

Sur le palais se découvre enfin la rose, envoûtante, ou le coquelicot et la violette, plus subtils.

S’il n’est pas question d’en manger un filet entier sous peine d’écœurement, le saumon à la rose mérite sa place sur une table basse pour un apéro chic et décalé.

Découpé en bouchées et accompagné d’une chantilly aux graines de pavot, il saura bluffer vos invités.

Le vin est plaisant avec presque tous les aliments. Ne pas
s’ embêter à chercher la bouteille idéale.

Nous avons tous des goûts différents : chacun élaborera ses propres accords.

Rester fidèle à son fournisseur quand on a trouvé un bon produit. Un bon vigneron fait toujours en principe un vin régulier chaque année.

Il y a une option simple pour les recettes de tradition : il existe souvent un vin local adapté. Un bœuf bourguignon, un bourgogne, choucroute et vins d’Alsace etc…ce n’est pas une règle absolue, mais une sécurité minimum.

Voici un exemple qui commence à prendre : boire un blanc sec de moins de trois ans avec du fromage sauf le camembert, avec de la volaille, poulet, chapon, dinde…, ou du foie gras plus apprécié avec des vins liquoreux ou du Champagne mais un Beaumes de venise liquoreux ne laissera pas indifférent.

Quelques règles peuvent vous aider dans votre recherche :
Les vins vieux sont délicats à accorder. Préférez un mets simple pour laisser toute sa place au vin.

En principe, un plat légèrement sucré ou amer accentue la sécheresse d’un vin. Évitez donc les vins durs.
A contrario, plus un mets est salé ou acide, plus le vin aura l’air doux ou sucré.

Associations à éviter
Les aliments suivants abîment notre perception du vin : les épices, l’ail, le vinaigre, remplacez par du vin blanc ou du citron, les fruits crus.

Je déconseille enfin :
La viande rouge avec les vins blancs sucrés ou liquoreux
Le poisson, les crudités, le fromage de chèvre, avec les vins rouges tanniques qui assèchent le palais. Par contre un gamay servi frais ou un pinot fruité peuvent convenir.

Les desserts, le foie gras, les fromages forts comme le camembert évolué, munster, roquefort, avec du cabernet de Loire, du rosé, ou du blanc vif tel que ceux de Loire sec, Champagne, Vinho Verde mais pour toutes les pâtes genre Roquefort, bleu choisir un vieux Porto ou un vieux Banyuls.

Appropriez-vous ces règles fondamentales et ne vous compliquez pas la vie : amusez-vous !
Si vous désirez choisir un vin en fonction de ce que vous mangez, je vais essayez de vous donner chaque semaine des conseils qui ne sont que ceux d’un chef de cuisine qui a une petite base mais pas ceux d’un véritable sommelier professionnel.

Pour que les repas ne soient pas un simple temps dédié à la nourriture, il est nécessaire de leur donner une réelle importance dans la famille.

Associer les enfants à leur préparation est le meilleur moyen d’y parvenir.

Il existe plusieurs façons d’associer les enfants au rituel du repas, selon leur âge, les occasions ou selon le temps disponible :
– Participer à l’élaboration du menu
– Participer aux courses
– Dresser et décorer la table
– Associer les enfants aux menus

On le sait, les enfants n’aiment pas tous les aliments, et ne mangent pas toujours équilibré. Ce n’est pas une raison pour baisser les bras, toute occasion est bonne pour les sensibiliser à la nécessité de manger équilibré et leur donner le bon exemple en composant les menus.

Les mettre à contribution pour trouver des idées de plats et de recettes dans les revues et les livres de cuisine.
Tester leurs connaissances en diététique en leur demandant de trouver le type d’aliment manquant pour faire un repas équilibré.
Parler des plats et des aliments que vous aimez mais qu’eux n’aiment pas, en deux mots leur donner envie d’élargir leur palette gustative.

La préparation d’un menu peut être l’occasion de goûter ou de tester certains aliments ou plats.

Faire des essais de plats avec les enfants, c’est une façon de leur apprendre à cuisiner, mais aussi de leur montrer que tout peut s’apprendre et que comme eux à l’école vous devez vous donner du mal pour réussir, et que même vous pouvez connaître des ratés !

Participer aux préparatifs du repas
Les enfants peuvent participer aux préparatifs du repas de différentes façons, ils peuvent participer aux étapes suivantes :
– Décorer la table
– Préparer et réaliser des menus à placer sur la table
– Dresser la table
– Réaliser le plan de table

Les enfants peuvent participer à l’élaboration du repas en réalisant des menus à placer sur la table pour la décorer.

Voici quelques idées d’activités pour préparer ces menus qui viendront décorer la table.
Allez sur: http://www.teteamodeler.com/maison/table/repas/activite/menu1.asp

Les enfants seront d’autant plus enclins à goûter tous les plats du repas qu’ils auront pris part à leur préparation. Or on le sait, le plus important est que les enfants goûtent aux plats qu’ils n’aiment pas.

Internet une autre façon d’apprécier la gastronomie.
Ce n’est pas le raz-de-marée que certains avaient envisagé. Mais, comme tous les autres vins, le champagne s’installe peu à peu dans le cybercommerce.

La question peut paraître iconoclaste et même naïve, et pourtant elle revient plus souvent qu’à son tour. Faut-il passer par internet pour acheter son champagne ? Un peu comme si on ne voulait pas admettre que Internet n’est après tout qu’un circuit commercial complémentaire des autres .
Dans les hypermarchés on cherche le prix le plus bas, au caviste on demande un conseil judicieux, sur la toile on a surtout… l’embarras du choix, avec une offre incroyablement étendue dans toutes les catégories : de Millésima à 1855 en passant par Wineandco, Nicolas, 75cl.com et surtout Lefigaro.fr.

Difficile de ne pas trouver exactement ce que l’on cherche.
Cette évolution correspond bien à l’époque : où que l’on se trouve dans le monde, on peut désormais très facilement commander une bouteille de Perrier-Jouët Belle Epoque, un magnum de Dom Pérignon ou un Krug Millésimé. A condition d’en payer le prix, certes, mais aujourd’hui, avec un simple écran d’ordinateur, on visite tous les cavistes de la planète bien plus rapidement qu’autrefois les boutiques de son quartier. Si on ne trouve pas son bonheur, on pourra toujours examiner les programmes des futures ventes aux enchères afin de dénicher la perle recherchée. Ainsi, le marché des vins de qualité a-t-il été multiplié par10, 100 ou 1 000 : tous les internautes sont devenus des clients en puissance, tandis que la production demeurait presque toujours identique, les récoltes n’étant pas extensibles (les vignobles non plus, du moins pour les catégories supérieures) ; ce qui était exceptionnel est devenu rare, et les prix ont suivi.
Rien de tel avec les whiskies, les rhums ou les vodkas : il suffit d’avoir du grain ou de la canne à sucre pour produire autant d’eau-de-vie que l’on veut, sans souci de millésime ou de rendement. Ceux-là tiennent du savoir-faire des hommes ce qu’ils ne tiennent pas du terroir.
De ce point de vue, les Champenois ont été d’une sagesse remarquable, maîtrisant leurs tarifs pour mieux maîtriser leur marché. Qu’on se souvienne de 1999, lorsque certains opérateurs sont tenté d’organiser la pénurie en vue du millénaire : ce sont les maisons de Reims et d’Epernay elles-mêmes qui sont montées à l’assaut pour déjouer la manœuvre (et y sont parvenues au-delà de toute espérance puisque la trop fameuse tempête qui a précédé Noël a souvent dissuadé les consommateurs : les petits malins qui avaient stocké à tour de bras se sont pris… les pieds dans le tapis).
Evidemment, cette stratégie a son revers : les différents réseaux de distribution ne peuvent se livrer à aucune guerre de prix, pas plus sur Internet que dans les circuits plus traditionnels. Bien sûr, on pourra toujours trouver des différences de quelques euros d’un site à l’autre. Du moins en apparence, parce qu’une comparaison un peu approfondie est souvent riche d’enseignements. En revanche, un interlocuteur auquel on sait pouvoir faire confiance, cela n’a pas de prix.

«Pour ce que je peux constater, le marché du champagne sur internet est exactement semblable à celui des autres vins sur le même média», affirme Patrick Bernard, PDG de Millésima, le principal «cybercaviste» de la place bordelaise. «Nos clients achètent leurs champagnes comme ils achètent leurs autres vins : par caisses entières, et avec l’idée bien arrêtée de les garder quelques années.»
Chez Lavinia, Edouard de Chauvigny, qui dirige le département internet, fait une analyse un peu différente : «Notre spécialité à nous, c’est la découverte ; en plus de tous les grands classiques, nous nous efforçons de proposer des étiquettes qu’on ne trouve pas ailleurs. Alors, beaucoup de cuvées sont achetées à l’unité, notamment pour les cadeaux de fin d’année. En revanche, les bruts sans année sont vendus par cartons de six, pour une raison simple : le coût du transport grèverait le prix final de la bouteille. Mais nous organisons toujours des opérations promotionnelles de novembre à janvier, ce qui rend l’achat en nombre encore plus intéressant.»

On aurait pu s’attendre à un assaut en règle de la part des amateurs étrangers désirant se procurer le plus prestigieux des vins français : même pas. «On a toujours en tête l’exemple des Américains, reprend Patrick Bernard, d’abord parce qu’on les imagine passant leur vie devant un écran d’ordinateur, et ensuite parce que les Etats-Unis constituent quand même le premier marché des vins de luxe. Eh bien, ils n’ont pas plus changé leurs habitudes pour le champagne que pour les autres vins : ils sont tellement attentifs à ces lois fédérales très contraignantes qui régissent la distribution des alcools en Amérique du Nord qu’ils n’ont pas reporté leurs achats sur la toile.»

Reste la grande question :
Comment acheter à distance sans risquer une mauvaise surprise ? D’abord s’adresser à une enseigne assez connue sur la place : elle ne risquera pas sa réputation sur une simple transaction. Ou encore recourir à une maison dont on a déjà expérimenté les services avec satisfaction : après tout, la planète Vin est surtout peuplée de gens honnêtes.
Ensuite, étudier soigneusement les conditions de vente sans s’arrêter seulement au prix affiché. Le coût du transport, les modalités de remboursement en cas de vol, de perte ou de casse, la fixation et la garantie des délais de livraison, et même la juridiction compétente en cas de litige, tout cela peut varier considérablement d’une maison à une autre. Et entraîner des désagréments ou des dépenses imprévues tout à fait capables de gâcher la fête.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La tendresse est au rosé
Le champagne rosé a progressé de façon spectaculaire ces dernières années, en particulier à l’international. Un choix de 24,70 à 65 euros.

par Roger Pourteau

Le champagne rosé a progressé de façon spectaculaire ces dernières années, en particulier à l’international. Un choix de 24,70 à 65 euros.

BOIZEL Brut Rosé
Entre autres objectifs recherchés par le chef de cave, Christophe Roques : la définition d’une couleur rose pâle délicate pour la robe de ce rosé marqué par la forte présence des raisins noirs (50% de pinot noir et 30% de meunier). Il y parvient en colorant faiblement l’assemblage avec un petit apport de vin rouge de Champagne (8%).
Prix : 24,70 euros.

DRAPPIER Val des Demoiselles Rosé
Il s’agit là d’un rosé de saignée, issu, comme il se doit, du seul pinot noir. Un cépage en provenance d’un petit vignoble de la marque connu sous le nom de Val des Demoiselles. Puissant et très aromatique, ce rosé couleur saumon pâle est élaboré à une quinzaine de kilomètres de Colombey-les-Deux-Eglises.
Prix : 25,10 euros.

LENOBLE Rosé Millésimé 2002
Ce rosé à la robe saumonée n’est élaboré que les meilleures années. A dominante chardonnay de Chouilly (85%), il effectue un passage partiel sous bois, et l’on a choisi de ne le doser que très faiblement (6 g/l). Une belle réussite dans sa catégorie alliant puissance, élégance et raffinement.
Prix : 27,80 euros.

PIPER-HEIDSIECK Brut Rosé Sauvage
Son premier rosé, Piper l’a élaboré en 1785, au temps où la maison s’appelait Heidsieck & Co. L’actuel successeur de ce vin d’autrefois, issu d’une cinquantaine de crus, arbore une robe d’un beau rose soutenu. Au nez, c’est la griotte qui domine, et il doit son qualificatif de «sauvage» à sa fougue et à sa nervosité.
Prix : 31,20 euros.

BESSERAT DE BELLEFON Cuvée des Moines Rosé
Ce rosé d’assemblage, dans lequel les trois cépages sont représentés à parts à peu près égales, a une autre particularité. Il est élaboré «façon crémant», c’est-à-dire avec un tirage à pression plus faible que celle du champagne. D’où une mousse plus crémeuse et une effervescence fine et légère. Pas de fermentation malolactique, d’où une belle fraîcheur et des arômes sur le fruit.
Prix : 31,40 euros.

LANSON Rose Label
L’assemblage de ce rosé, qui se distingue par une robe légèrement tuilée, est un véritable puzzle. Car, non content de faire participer les trois cépages à l’opération (avec 68% de noirs), on va aussi les chercher dans 50 à 60 crus différents et, pour que la fête soit complète, on y associe de 25 à 30% de vins de réserve. Le résultat : un rosé tendre, harmonieux et plein de fraîcheur, timidement parfumé à la rose.
Prix : 31,40 euros.

HENRIOT Brut Rosé
C’est tout sauf un rosé improvisé, car, avant d’atteindre sa belle couleur cuivrée, une recette immuable lui impose plusieurs étapes codifiées. D’abord, cet assemblage de pinot noir (58%) et de chardonnay inclut 30% de vins de réserve de trois années. Le pourcentage de vin rouge pour la coloration est assez élevé (20%) et, pour finir, ce rosé élitiste passe une trentaine de mois dans les crayères de la maison.
Prix : 32 euros.

MUMM Brut Rosé
Depuis 1857, c’est le pendant, en rosé, du célèbre Cordon Rouge, avec en plus, dans l’assemblage des trois cépages, un apport de 12 à 14% de vin rouge en provenance de Bouzy, mais aussi de plusieurs autres communes de la Marne et de l’Aube. La recette lui vaut une robe particulièrement intense avec des reflets orangés.
Prix : 32 euros.

MOËT & CHANDON Rosé Impérial
Le rosé n’est pas anecdotique chez le numéro un du champagne où il a souvent été mis à l’honneur par des campagnes publicitaires originales. Entre le Grand Vintage Rosé 2000 et ce Rosé Impérial sans année, il y en a pour tous les goûts. Les trois cépages entrent dans la composition du second, avec avantage au pinot noir (48%). La robe est cuivrée et la bouche fruitée.
Prix : 37 euros.

TAITTINGER Prestige Rosé
Saluons l’étonnante fraîcheur de ce rosé d’assemblage qui doit la vivacité de sa couleur à l’apport de 12 à 15% de vin rouge. Il a précieusement conservé sa jeunesse d’origine et il nous restitue des arômes de cassis et de framboise. Tout est légèreté dans ce rosé raffiné et harmonieux.
Prix : 39 euros.

DEUTZ Brut Rosé
Les reflets ne passent pas inaperçus dans cette cuvée au nez de cerise issue exclusivement de pinot noir. L’apport de rouge champenois est limité (8%) mais de qualité, puisqu’il provient de deux parcelles d’Ay (l’une d’entre elles est située sur la Côte) appartenant à la marque. De surcroît, ce rosé a passé trois années en cave.
Prix : 40 euros.

GOSSET Grand Rosé Brut
Deux rosés dans la gamme de la très ancienne marque d’Ay, dont celui-ci à la robe pétale de rose saumonée. Douze crus (dont huit cotés 100%) entrent dans cet assemblage dominé par le chardonnay (56%) et en font un vin très haut de gamme. Il doit sa couleur à 9% de rouge de Bouzy et d’Ambonnay.
Prix : 43,50 euros.

BILLECART-SALMON Brut Rosé
Avec sa robe rose pâle à reflets dorés, ce rosé, qui est l’une des fiertés de la maison de Mareuil-sur-Ay, dissimule un secret bien gardé. C’est celui de sa fabrication et, en particulier, de sa méthode de vinification. On sait seulement qu’il est le fruit d’un assemblage des trois cépages, avec du pinot noir vinifié en rouge.
Prix : 50,50 euros.

LAURENT-PERRIER Cuvée Rosé Brut
C’est le rosé de saignée le plus célèbre de toute la Champagne. Composé à 100% de pinot noir issu d’une dizaine de crus, il a été créé il y a presque quarante ans et il est apprécié dans le monde entier. Sa recette est particulièrement délicate puisqu’il s’agit de maîtriser la fameuse phase de macération, avec le souci d’obtenir à la fois une constante aromatique et une couleur rose orangé. Un vieillissement de quatre années fait le reste.
Prix : 65 euros.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.